El puerto de Khasab sirve de ancla para una costa que le valió a Musandam el sobrenombre de la "Noruega de Arabia", aunque la comparación se queda corta frente a su geología.
Los macizos de piedra caliza que se precipitan hacia el Estrecho de Ormuz no son valles glaciares, sino cordilleras sumergidas, esculpidas por levantamientos tectónicos y erosión marina a lo largo de 70 millones de años. Los dhows tradicionales de madera, construidos con técnicas que no han cambiado desde el siglo XVI, navegan por estos khors: ensenadas estrechas que se adentran kilómetros tierra adentro, con paredes que se elevan 300 metros sobre el nivel del agua.
La península de Musandam permaneció aislada hasta finales del siglo XX, accesible solo por barco o senderos de montaña. Ese aislamiento preservó tanto el paisaje como las tradiciones marítimas del pueblo Shihuh, quienes pilotaban dhows entre puertos omaníes y comerciaban incienso, dátiles y pescado seco mucho antes de que las fronteras modernas dividieran el Golfo Arábigo. Los cruceros en dhow actuales siguen rutas que alguna vez se usaron para el comercio, atravesando la Isla del Telégrafo —un puesto de comunicaciones británico de 1864— y pueblos de pescadores que se aferran a playas ocultas bajo los acantilados. Los delfines mulares cazan en grupos de 30 o más a lo largo del borde del estrecho, a menudo acercándose a pocos metros de los cascos de los dhows.
Un crucero privado en dhow por Musandam generalmente sale del puerto de Khasab a las 09:30, cuando la luz de la mañana ilumina las paredes del fiordo y el golfo permanece tranquilo. Los operadores equipan los dhows con asientos acolchados, equipo de esnórquel y cocinas a bordo que preparan almuerzos omaníes frescos durante el viaje. Las rutas varían según el operador pero convergen en los khors más profundos: Khor Sham, donde las cabras pastan en terrazas sobre los acantilados, y Khor Najd, cuyas aguas poco profundas de color turquesa resguardan jardines de coral. El motor diésel del dhow permanece en ralentí durante las paradas de esnórquel, y los miembros de la tripulación preparan té de menta mientras la embarcación se desliza frente a paredes de piedra caliza veteadas con óxido de cobre.
El patrimonio marítimo aquí es funcional, no teatral. Las tripulaciones de los dhows son primero pescadores y marineros, y en segundo lugar guías turísticos. Leen el agua para detectar actividad de delfines, ajustan las rutas según la dirección del viento y señalan las casas de piedra abandonadas que salpican la costa, restos de aldeas evacuadas cuando el acceso por carretera eliminó la necesidad de una vida dependiente de los dhows. Los cruceros operan durante todo el año, aunque el calor del verano supera los 40 °C y concentra la mayor parte del turismo entre octubre y abril.
3 h 30 min
